Первый шаг: диагностика по характеру «поломки»
Когда духовой шкаф перестал работать, главное — не паниковать и не спешить его разбирать. Для начала точно определите симптомы. Духовка не реагирует вообще ни на одну кнопку, и дисплей не светится? Или свет внутри есть, таймер тикает, а тепло не идет? А может, она греется, но слишком слабо или только с одной стороны? От этого будет зависеть весь дальнейший путь поиска неисправности.
Плющев Денис
Специалист в области ремонта бытовой техники
Стаж работы: более 15 лет
Запомните простое правило диагностики: идем от простого к сложному. В 30% случаев проблема решается на уровне правильных настроек или бытовых мелочей. Прежде чем звать мастера, убедитесь, что вы случайно не активировали функцию блокировки панели управления (часто обозначается иконкой замка), не установили таймер отложенного старта на несколько часов и что программа духовки выбрана верная, а не просто «вентиляция» или «гриль».
Совет мастера:
Если духовка «оживает» (горит подсветка, работает вентилятор), но не греется, проведите простой тест. Включите ее на максимальную температуру (220-250°С) и через 15-20 минут откройте дверцу (осторожно, горячо!). Если нагревательных элементов вообще не видно (они должны раскалиться докрасна), значит, проблема в их питании или они сгорели. Если же они красные, но еда не готовится — дело может быть в датчике температуры, который «врет» электронике.
Духовой шкаф не включается совсем: от розетки до платы
Если при нажатии кнопок абсолютная тишина и темнота, диагностику начинаем с внешних факторов.
Банально, но чаще всего забывают это проверить. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Проверьте, не сработал ли автомат (УЗО) в электрощитке. Духовка — мощный потребитель, и если в момент ее включения работало много другой техники, защита могла выбить.
Во многих моделях, особенно встроенных, на лицевой или задней панели есть небольшой плавкий предохранитель. Он защищает электронику от скачков напряжения. Если он перегорел, духовка будет «мертвой». Заменить его можно самостоятельно, купив в радиомагазине предохранитель с ТОЧНО таким же номиналом (амперы, вольты). Расположение уточняйте в инструкции.
Это механизм безопасности. Если он не фиксируется должным образом или вышел из строя, система блокирует включение нагрева, а на некоторых моделях — и всю работу. Прислушайтесь: при закрытии двери должен быть отчетливый щелчок.
Если все вышеперечисленное в порядке, а питания нет, вероятно, проблема в «мозгах» устройства. Плата могла сгореть от скачка напряжения, попадания влаги или конденсата. Это серьезная поломка, требующая профессиональной диагностики и, как правило, замены платы. Характерный, но не обязательный признак — запах гари или видимые следы перегорания на самой плате.
Совет мастера:
Перед вердиктом «сгорела плата» мастер всегда проверяет, приходит ли на нее напряжение. Иногда виноват не сам модуль, а сломанный сетевой выключатель на корпусе или отошедший шлейф. Неопытному пользователю лезть в проверку питания опасно — там высокое напряжение.
Духовка включается, но не греется: от ТЭНа до управления
Это самая распространенная жалоба. Симптомы: вентилятор гудит, подсветка горит, таймер работает, а тепла нет. Круг причин сужается до нагревательных элементов и системы их управления.
В духовом шкафу обычно два основных нагревателя: верхний и нижний. Реже — третий, конвекционный (гриль). Они имеют ограниченный ресурс и со временем перегорают. Проверить ТЭН можно мультиметром, измерив сопротивление. У исправного элемента оно будет в пределах 20-70 Ом (чем мощнее ТЭН, тем сопротивление меньше). Бесконечное сопротивление означает обрыв — ТЭН нужно менять. Также его можно осмотреть визуально через дверцу при включенной духовке (он не должен светиться только частично или иметь вздутия).
Даже если ТЭН цел, на него может просто не подаваться напряжение. За включение/выключение нагревателей отвечают электромеханические реле или симисторы на плате управления. Если они «залипают» или сгорают, команда на нагрев не проходит. Проверка этих элементов требует навыков и знаний электроники.
В старых моделях это механическое устройство с биметаллической пластиной. Оно могло выйти из строя и просто не замыкать цепь. В современных духовках его роль выполняет электронный датчик температуры (термопара) и плата. Если датчик неисправен и показывает комнатную температуру, когда духовка уже должна раскалиться, плата не даст команду на включение ТЭНов.
Отдельный элемент, стоящий в цепи питания ТЭНов. Его задача — разорвать цепь при критическом перегреве (например, если сломался основной терморегулятор). После срабатывания его иногда нужно вручную вернуть в исходное положение (нажать кнопку). Если он вышел из строя, его нужно заменить.
Совет мастера:
При замене ТЭНа никогда не затягивайте крепежные гайки «от души». Керамические изоляторы очень хрупкие. Затягивайте от руки, а затем делайте всего пол-оборота ключом. Перетяжка приведет к трещине, ТЭН будет искрить и быстро выйдет из строя. И всегда сверяйте маркировку старого и нового нагревателя — они должны совпадать по мощности, напряжению и геометрии.
Неравномерный нагрев или слабая температура
Если пирог снизу подгорает, а сверху сырой, или блюдо готовится в два раза дольше, проблема тоже имеет свои корни.
- Естественный износ ТЭНов. Со временем нихромовая спираль внутри трубки выгорает, и нагреватель теряет мощность. Он может светиться, но отдавать меньше тепла. Чаще так «стареет» нижний ТЭН, так как на него чаще что-то проливается.
- Неисправный датчик температуры (термопара). Если он «врет» и передает на плату заниженные показания (думает, что в камере +150°С, а на самом деле +80°С), электроника будет постоянно «подтапливать», но до нужной температуры не дойдет. И наоборот, при завышенных показаниях духовка будет перегреваться.
- Проблемы с вентилятором конвекции. Если он вращается медленно или с перебоями, горячий воздух распределяется по камере неравномерно. Нужно проверить мотор вентилятора и его питание.
- Нарушение теплоизоляции или геометрии дверцы. Старая, изношенная уплотнительная резинка по периметру дверцы пропускает тепло. Дверца также могла перекоситься и неплотно прилегать. Проведите тест с листом бумаги: зажмите его закрытой дверцей. Если лист вытаскивается слишком легко, уплотнитель пора менять.
Вентилятор не работает или шумит
Вентилятор конвекции — ключевой элемент для равномерного запекания. Если он не крутится, готовьтесь к сюрпризам.
На ось мотора может намотаться жир, мука или кусочки пищи. Это создает сопротивление, вентилятор начинает шуметь, греться и в итоге останавливается. Требуется разборка и чистка.
Длительная работа на высоких температурах высушивает смазку в подшипниках. Появляется гул, скрежет, вибрация, а затем мотор заклинивает. Чаще требуется замена всего двигателя вентилятора.
Диагностируется прозвонкой мультиметром.
Неисправности электроники, дисплея и программ
У современных духовок с сенсорным управлением свои «болезни».
- Сбой прошивки. Помогает полное отключение от сети на 15-20 минут. Иногда требуется перепрошивка в сервисе.
- Выход из строя сенсорной панели. Контакты под сенсорами окисляются или отслаиваются. Панель перестает реагировать на нажатия или срабатывает сама по себе. Требуется замена.
- Ошибки на дисплее (коды типа E01, F3, др.) Каждый производитель зашивает свою систему кодов. Их расшифровку нужно искать в инструкции или интернете. Они прямо указывают на неисправность конкретного датчика или узла (например, E3 — ошибка датчика температуры).
Совет мастера:
Если на дисплее горит ошибка, первым делом найдите мануал к своей модели. Код ошибки — это прямой путь к неисправности, который сэкономит часы диагностики. Не игнорируйте его. А если дисплей показывает «кашу» из символов, в 70% случаев виноват плохой контакт шлейфа, соединяющего плату с дисплеем.
Что можно починить самостоятельно, а что нельзя
Своими руками (при наличии навыков):
- Замена перегоревшей лампочки подсветки.
- Замена уплотнительной резинки дверцы.
- Замена предохранителя (точно такого же номинала!).
- Замена механического терморегулятора в старых моделях.
- Чистка вентилятора конвекции от налипшего жира.
Только с вызовом мастера:
- Любые работы, связанные с разборкой и проверкой платы управления.
- Замена электронного датчика температуры и перепрошивка.
- Диагностика и замена силовых реле.
- Ремонт проводки внутри прибора.
- Замена нагревательных элементов, если вы не уверены в своих силах (риск поражения током даже при отключенном питании из-за конденсаторов на плате).
Как продлить срок службы духовки
Не включайте холодную духовку сразу на максимум. Дайте ей 5-10 минут поработать на 150-160°С.
Не ставьте пустые металлические формы и противни — они могут деформироваться от резкого нагрева.
Жир, капающий на дно и ТЭНы, пригорает, создает дым и портит нагреватели.
Аккуратное обращение сбережет механизм закрытия и уплотнитель.
Скачки напряжения — главный убийца электроники.
Не уверены, что справитесь?
