Холодильник перестал морозить — ситуация неприятная, но в половине случаев не фатальная. Главная ошибка — сразу думать о дорогостоящем ремонте или покупке нового агрегата. Наша задача — действовать как в сервисном центре: методично, от простого к сложному, отсекая одну возможную причину за другой. Ваш первый инструмент — наблюдательность. Второй — логика. Третий — эта инструкция.
В статье мы расскажем
Задайте себе ключевые вопросы: Холодильник вообще включается? Горит ли внутри свет? Слышен ли звук работающего мотора-компрессора? Если мотор работает, он гудит ровно или постоянно, без выключений? Есть ли иней или лед в морозилке? Ответы на эти вопросы сразу направят вас по нужному пути поиска.
Этот блок проверяется за 15 минут и может сэкономить вам вызов мастера.
Перегрузка и неправильная установка. Отодвиньте холодильник от стены. Зазор сзади должен быть не менее 5-10 см для вентиляции конденсатора (решетка сзади). Если он забит пылью и паутиной, компрессор перегревается и может отключаться по защите или работать неэффективно. Почистите решетку пылесосом с узкой насадкой.
Неплотное закрытие двери. Изношенный или загрязненный уплотнитель (резинка по периметру двери) пропускает теплый воздух. Проведите тест листом бумаги: зажмите его дверью и попробуйте вытащить. Если в каких-то участках он выходит слишком свободно — уплотнитель нуждается в чистке или замене. Протрите его мыльным раствором и проверьте, не мешают ли закрытию продукты на полках.
Неправильные настройки. Кто-то мог случайно изменить положение терморегулятора. Поверните его на максимальное охлаждение (обычно цифра 5 или 7). В современных моделях с дисплеем проверьте, не активирован ли по ошибке «Экономичный режим» или «Отпуск». Отключите их.
Забитый дренаж в холодильной камере. Если у вас «капельная» система, вода от разморозки стекает в дренажное отверстие на задней стенке. Если оно забито крошками, вода замерзает в нем, образуя ледяную пробку, которая мешает нормальному охлаждению. Найдите отверстие (обычно в центре или слева), и аккуратно прочистите его ватной палочкой, спринцовкой с теплой водой или специальной щеточкой.
Если бытовые причины исключены, копаем глубже. На этом этапе уже может понадобиться простой инструмент и осторожность.
Питание. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а в самой розетке есть напряжение. Проверьте автомат в электрощитке. Попробуйте включить в эту же розетку другой прибор.
Терморегулятор (термостат). В старых моделях это механическое устройство с ручкой. Его контакты могли окислиться или «залипнуть». Признак: компрессор не запускается вообще, но свет внутри горит. В современных моделях его роль выполняет электронный модуль и датчики.
Пускозащитное реле. Небольшая «коробочка», прикрепленная к компрессору. Его задача — дать стартовый толчок мотору и защитить его от перегрева. Если реле вышло из строя, компрессор либо молчит, либо пытается запуститься (слышны частые щелчки), но не может. Визуально неисправное реле может быть почерневшим. Внимание! Перед проверкой отключите холодильник от сети. Отсоедините реле, встряхните его. Если слышен дребезг — внутрь могла попасть мелкая деталь, иногда помогает просто поставить его на место. Но чаще требуется замена.
Компрессор. Это крайний случай. Если на клеммы компрессора приходит напряжение, реле исправно, а мотор не запускается или гудит, но не качает холод — вероятна его механическая поломка (заклинивание) или обрыв обмоток. Это диагностируется измерением сопротивления обмоток мультиметром. Ремонт или замена компрессора — сложная и дорогая работа.
Если компрессор работает, гудит, возможно, даже не отключается, но холод не появляется — причина в 80% случаев в нарушении циркуляции хладагента (фреона). Без специального оборудования и навыков здесь не обойтись.
Утечка фреона. Система герметична. Трещина в трубке испарителя (часто из-за коррозии), повреждение пайки или негерметичный фильтр-осушитель приводят к улетучиванию хладагента. Признаки: компрессор работает без остановки, конденсатор (решетка сзади) холодный или слегка теплый, внутри камеры тепло. Со временем мотор может перегореть от перегрева, работая «всухую».
Засор (влаго- или грязевая пробка). Чаще всего забивается капиллярная трубка — очень тонкий участок контура. Причина — попадание влаги в систему или частиц окалины от изношенного компрессора. Признаки похожи на утечку, но конденсатор при этом может быть очень горячим, так как сжатому фреону некуда деваться.
В современных холодильниках с электронным управлением и системой No Frost добавляется целый пласт возможных неисправностей.
Датчики температуры (сенсоры). Их несколько: в холодильной камере, в морозилке, иногда в окружающей среде. Если датчик «врет» и передает на плату неверные данные, мозги холодильника не дают команду на охлаждение или делают это неправильно. Часто датчики выходят из строя из-за перепадов влажности.
Модуль управления (главная плата). «Мозги» холодильника. Может сгореть от скачка напряжения, попадания конденсата или просто из-за заводского брака. Признаки могут быть разными: от полного молчания до хаотичного мигания индикаторов, неверного отображения температуры, блокировки кнопок.
Система No Frost. Если не морозит только морозильная камера с No Frost, а холодильная работает (или наоборот), проблема может быть в:
Это частый и специфичный случай, особенно для двухкомпрессорных моделей или систем с одним компрессор и No Frost.
Ремонт целесообразен, если:
От покупки нового стоит воздержаться, если холодильник старый (15+ лет), а поломка серьезная (компрессор, утечка в неремонтопригодном испарителе). Сумма ремонта может оказаться неоправданной.
Помните, что своевременное реагирование на первые симптомы (долгая работа без отключения, слабый холод, наросты льда) может предотвратить серьезную и дорогую поломку.
В статье мы расскажем
Заказать звонок
Спасибо за заявку!
